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Vestoj曝被解雇内幕，Vogue资深时装总监称被行业淘汰焦虑感

Vestoj曝被解雇内幕，Vogue资深时装总监称被行业淘汰焦虑感

她还谈及了Marni被出售给Diesel创始人Renzo Rosso前后的变化，“Marni是我工作过的最真实的公司”。她表示，无论在多样性还是设计质量上，Marni都无可挑剔。但是她至今无法理解为什么Marni创始人Consuelo Castiglioni要将品牌60%的股权卖给O由于对同1组水泥试体TB集团的创始人Renzo Rosso

前英国版Vogue时装总监向独立时装杂志Vestoj曝被解雇内幕 揭露时尚业 荼毒

即便是为英国版Vogue供职25年的资深时装总监，也面临随时被行业淘汰的焦虑感。

日前，英国独立时装杂志Vestoj刊登了一篇前英国版Vogue时装总监Lucinda Chambers的采访，几个小时后该报道在Vestoj以满足市场需求站被撤稿。Lucinda Chambers在采访中谈及她被新任主编Edward Enninful解雇的事情细节，以及她在Marni和Vogue供职时的行业内幕。值得注意的是，Edward Enninful是Vogue创刊百年来首个男性主编。

现年57岁的Lucinda Chambers曾为英国版Vogue供职25年，她在采访中披露，一个半月前她被新任主编突然解雇，人事部、与她共事25年的同事、董事长，甚至是出版人都不知道这件事， 他们做出这个决定只用了3分钟 。事后虽然她的朋友建议为了维护30多年的业内名声不要对此事声张，她仍然决定给同事们写一封公开信，告诉大家她是被解雇而不是主动选择离开， 我不想成为那种假装逞强，掩饰说是自己 决定 离开公司的人，这个行业已经充满假象。

在这篇名为 我还能拿到秀票吗? (Will I Get A Ticket?)的文章中，她还曝出更多以往在Marni和Vogue工作时的内幕。她认为，当今的时尚也对失败缺乏容忍，每个人都可能随时出局。去Vogue工作之前，Lucinda曾在Marni与设计师Paulo Melim Andersson共事。她在采访中披露，尽管她曾建议CEO 给然后继续加荷Paulo Melim Andersson更多时间，认为只要给他足够的时间并让他与正确的人共事，他就能做得很好。但是公司并没有给他时间和人才，仅3季过后，Paulo Melim Andersson就被踢出局。

同时，Lucinda Chambers也坦言自己也有失败的时候，而这往往是由于杂志与广告商之间的特殊关系。她抨击了自己造型的英国版Vogue的6月封面， Alexa Chuang身着Michael Ko师洋rs T恤的封面非常糟糕，但因为后者是重要广告商，所以她不得不康贤那么做。

现在Vestoj站上已经恢复刊登Lucinda Chambers的采访 Will I Get a Ticket?

她进一步抨击了时尚界的普遍焦虑。 快时尚让人们对LVMH等大集团提高了期望，商业开始逼迫设计师让每个创意人士都像商人一样思考，永远想要更快，想要更多。 她表示，这些创意人士很容易酗酒，依赖药物或是精神崩溃。管理层命令设计师每年做出8至16个系列，因为工作过量，通常设计师都会做得很差，而一旦做得很差，设计师就会立刻被踢出局，从而令整个时尚创意环节陷入恶循环中。

她还谈及了Marni被出售给Diesel创始人Renzo Rosso前后的变化， Marni是我工作过的最真实的公司 。她表示，无论在多样性还是设计质量上，Marni都无可挑剔。但是她至今无法理解为什么Marni创始人Consuelo Castiglioni要将品牌60%的股权卖给OTB集团的创始人Renzo Rosso，而旗下拥有Diesel和DSquared 的OTB根本就与Marni的调性不符。

Consuelo Castiglioni离开品牌后，Lucinda Chambers建议Renzo Rosso从品牌内部提拔一个设计师，Renzo Rosso原本同意了，但最后一刻却改变主意，从Prada找来了原本设计明星服饰的Francesco Risso， Francesco Risso跟Marni一点关系都没有，他从来没做过一场秀，从来没有带领过一个团队 。而她犀利地指出，令Renzo Rosso选择Francesco Risso的原因只有一个，那就是Anna Wintour所起的作用。她认为现在的Marni是一场灾难， Marni最近一个的女装系列成本是以前的2.5倍，销量收入却下滑了50%。

她袒露了被解雇后自己的落差感，以及时尚界普遍的焦虑感。 我已经57岁了，我知道九月的时装秀来临时我会感到很脆弱。我还能拿到秀票吗?我会坐在什么样的位置?过去25年我都没有思考过这样的问题。大部分离开Vogue的人都会感到落差，事实证明你个人的价值从来没有高过公司的价值。 但她认为，她不会再为这些事情所焦虑了。

她最后坦言已经多年不看自己做的杂志。一方面由于太过熟悉，一方面由于现在的时尚杂志讲的都是不切实际的内容，它们永远在鼓励人们买更多他们不需要的事情。 时尚杂志丧失了以前的权威简直是一种耻辱，现在时尚杂志已经停止试图让自己变得有用。

这篇采访在Vestoj站被撤稿得到了The Fashion Law等媒体的密切关注。The Fashion Law的分析认为，由于Lucinda Chambers可能签订了不披露和非诋毁条款，她和Vestoj或将面临Vogue母公司康泰纳仕集团的诉讼。

昨日晚些时候，Vestoj向The Fashion Law发布声明称， 由于本文的敏感性，我们决定暂时将其从站上删除，现在我们已经将其全部重新发布了。撤稿的原因与Lucinda在采访中讨论的行业压力有黄崇旭关。

据悉，Vestoj于2009年创刊，至今推出7期杂志，其创刊理念是以纯粹的时装和跨学科学术角度解读时尚，为了保证这样的杂志内容能够不受商业化干扰，Vestoj表示坚决拒绝广告，保持独立。杂志创刊人Anja Aronowsky Cronberg也是Lucinda Chambers采访的作者。

值得关注的是，在这一次撤稿事件中，主打独立评论的Vestoj也难逃行业压力。在Vestoj给The Fashion Law的声明中写道， 众所周知，时尚杂志很少能够独立，因为它们的存在取决于它们与强大的机构和个人的公关关系，无论是时装秀的秀票，还是是否能够得到采访机会或广告收入。Vestoj创刊的初衷就是为了抵抗这些压力，但我们并不总是能够对行业压力免疫。我们希望Lucinda的采访会再次引发一场讨论，用她的话说，这样的讨论可能会让时尚媒体更加 有力和有用 。